Обтяжка

Обтяжка применяется комбинированная: лобик обтягивается стеклотканью на эпоксидной смоле, пространство от лонжерона до задней кромки - термоплёнкой.

Для обтяжки лобика нужна стеклоткань толщиной 0.1 мм и, как вспомогательный материал, полиэтиленовая плёнка, используемая для обёртки продуктов.

Вырежьте куски стеклоткани размером 180х820мм - 2 штуки - достаточно одного слоя. На ровной поверхности, уложите полиэтиленовую плёнку и закрепите её кусочками липкой бумаги. Поверх уложите стеклоткань. Подготовьте смолу и пропитайте ею стеклоткань, излишки смолы удалите шпателем. НЕ наносите смолу на пенопласт! Отклейте бумажные фиксаторы и вместе с полиэтиленом наложите стеклоткань на лобик (естественно стеклотканью к пенопласту). Старательно разгладьте стеклоткань так, чтобы не оставалось никаких складок и пузырей. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Стеклоткань должна прижиматься к полке лонжерона и немного - 7-10мм накрывать полки нервюр, а также покрывать законцовку. В центроплане несколько - 8-10мм захватывать лобик второго крыла. Используя бумажную липкую ленту, приклеивая её к краям плёнки и задней кромке крыла, натяните плёнку. При этой операции, её следует выполнять вдвоём, необходимо следить и выправлять возможные перекосы крыла. Когда смола отвердеет, удалив бумажные фиксаторы, снимите плёнку. Стеклоткань между нервюрами следует удалить. Таким же образом обтяните лобик второго крыла.

После того, как связующее отвердеет, необходимо в центроплане наклеить усиливающую обшивку - я изгибал, распаривая в кипятке, миллимертровую фанеру, но можно сделать эту часть из мебельного шпона, наклеив на смоле три слоя, слои вдоль размаха.

Пространство от лонжерона до задней кромки, обтяните термоплёнкой - технология не раз описывалась в разного рода изданиях, поэтому останавливаться на этом не буду.
В довершение надо наклеить на лобик или термоплёнку с низкой температурой усадки или прилакировать микалентную бумагу, тонкую (паутинку) стеклоткань, так, чтобы края этой части обшивки закрывали собой, шов склейки термоплёнки к лонжерону. Затем уж по вкусу - хотите красьте, не хотите - как хотите.

Стабилизатор

Стабилизатор, равно как и киль изготовлены из мелкошарикового пенопласта. Я применил такую технологию: на плиту ДСП превышающую размерами размеры стабилизатора, по краям, наклеил трубки диаметром 10мм. Их цель - задать толщину будущей заготовки стабилизатора, и, в последствии киля. Уложил между направляющих (трубок) пенопластовый блок, и эл.лобзиком отрезал пластину толщиной близкой к 10мм.

Вырезав контур стабилизатора и вклеив бобышки под петли, следует окантовать его рейкой 5х10 из древесины, которая есть. Не пугайтесь - лишнего веса будет не очень много. Далее, когда клей (ПВА) высохнет, надо обработать переднюю кромку - закруглить, все остальные - притупить. После этой операции можно обтянуть стабилизатор бумагой на эмульсии ПВА. Для тех, кто не знает, описываю: - ПВА развести водой 1:1, бумагу разложить на ровной, водостойкой поверхности и размочить водой - бумага должна пропитаться полностью - это видно по её цвету и способности легко укладываться - без морщин и отставаний от поверхности - пока от стола. Между тем, как бумага размокнет, надо нанести на пенопласт, разбавленный ПВА, затем аккуратно перенести на него бумагу. При помощи матерчатого тампона, выгнать все пузыри воздуха и удалить морщины (при этом старайтесь производить "промакивание", а не "втирание"). Обрезать бумагу бруском со шкуркой - располагая его под углом 45 градусов к плоскости стабилизатора. Края, при необходимости, промазать более густым клеем. Не ожидая когда высохнет бумага, обтянуть вторую сторону - это не совсем просто, но и не невозможно.

Когда стабилизатор будет обтянут и высохнет, на клею ПВА надо приклеить фанерные пластины (условно не показаны), усиливающие центроплан (слои вдоль размаха стабилизатора). Готовый стабилизатор, как уже говорилось, клеится при помощи смолы на опору в хвостовой части фюзеляжа.

Киль

Пенопластовая заготовка киля, также как и стабилизатор, после заклейки бобышек под петли, окантовывается деревянной рейкой. Затем производятся те же операции: закругление передней кромки, притупление остальных, обтяжка обоих поверхностей, бумагой. В довершение приклеивается фанера.

Сохраняя перпендикулярность, сверху на стабилизатор, монтируете киль.
После высыхания всех склеек, проверьте стабилизатор и киль на отсутствие круток. Если есть, надо поступить таким образом: уложить фюзеляж на столе так, чтобы центроплан стабилизатора располагался горизонтально - выставьте при помощи строительного уровня и зафиксируйте. Намочите, не касаясь кромок, бумагу, которой обтянут стабилизатор и, пользуясь тем же уровнем выставьте, поведённую часть в горизонт, зафиксируйте до высыхания бумаги.

Когда Вы увидите, что круток нет, отлакируйте тремя слоями паркетного лака, как киль, так и стабилизатор.

Рули высоты

Рули высоты, направления, элероны, конечно же желательно изготовить из бальзы. Но если её нет, не отчаивайтесь - есть способ, используя пенопласт и сосновые рейки, изготовить эти детали достаточно лёгкими и прочными. Делается это так: на ровной поверхности приклеиваете к пенопластовой заготовке шириной 40мм, толщиной 7мм и длинной - "с припуском", переднюю и заднюю кромки размерами 7х7 и 2х2 соответственно. При помощи булавок, прищепок, струбцин или просто тяжёлых предметов, прижимаете их к поверхности стола или рабочего стапеля. После высыхания клея (я использовал ПВА), острым ножом, а затем шкуркой, надо снять "лишний" пенопласт до получения трапециевидного профиля размером 7х49х2. Полученный профиль обтяните крафт бумагой по ранее описанной технологии. В этом случае надо обтягивать обе стороны сразу - не просто, зато без бальзы.

Далее, подгоняете детали по длине, не забыв при этом необходимость вклеивания бобышек - корневые 7х14х50, концевые - 7х3,5х50. Обработав бобышки под профиль, на корневые надо, захватывая "тело" отклоняемой поверхности - элерона или рулей, наклеить фанерные накладки 1х50х70 (ПВА), либо (предпочтительно) намотать ленту стеклоткани (0,1) шириной 70 - 80мм в три слоя на эпоксидной смоле.

Петли изготавливаются методом скрутки проволоки - я применял отожжённую стальную проволоку в пол миллиметра диаметром: две заготовки длинной по 40мм перегибаются пополам, продевается одна в другую и, зажав оба конца одной в тиски, оба конца другой, в патрон ручной дрели, скручивается в один жгут. Затем, откусив каждый из концов до 10мм от сочленения, получаете надёжные неразборные петли. Монтируются такие петли в отверстия диам.1мм на эпоксидной смоле.

Особо следует остановиться на навеске рулей высоты. Много мнений высказано по этому поводу, много споров, и вообще, много шума. Я не зря останавливаюсь на этом - я советую, прошу, умоляю, заклинаю наконец - сделайте так, как я Вам рекомендую. Поверьте, я в моделизме уже 35 лет и кое-чего "нанаблюдал". Я ещё раз прошу: навесить оба руля на ТРИ ПЕТЛИ.

Центральная - общая, изготавливается из проволоки 2,5мм и представляет из себя букву "П", "ноги" этой самой буквы вклеиваются в бобышки рулей, в предварительно просверленные отверстия, а "перекладина" обхватывается жестяной пластиной (пивная банка) и обжимается плоскогубцами. В полученном "хвостике" желательно просверлить отверстие и прошить нитками. Такой крепёж, если заклеить на смоле, из задней кромки, выходит только с древесиной. На три четверти размаха рулей смонтировать проволочные петли.

Такая конструкция, позволит, даже при значительном изгибе неподвижной части стабилизатора, необходимое отклонение рулей, а это, в свою очередь спасёт Вашу модель от гибели. (проверено - Матэрью клянусь).

Кабанчики элеронов согнуты из вязальных спиц диам.2,5мм, на вертикальных частях, нарезана резьба - для возможности точной регулировки расходов (это в будущем).
Кабанчики руля высоты и руля направления согнуты (после раскроя) из стальных пластин толщиной 0,6мм. Крепятся болтиками М2 "на проход".

На модели самолета была установлена 4-х канальная аппаратура "Европа". Первоначально установленным двигателем был МДС 6.7 КУ. Именно с ним сделано фото, находящееся на сайте - модель на посадке. После сильного удара, был установлен двигатель "Радуга" 7 с расточенным картером под пару МДСа. Друзья рижане, рассказывали, что были экземпляры модели с дв. "Радуга" 10. В варианте с "Радугой" 7 модель вела себя очень похоже на "Суперпиперкуб" из симулятора "FMS".

Александр Котенёв

Обсудить на форуме