AVmodels.ru - информация о моделях самолетов, моторах, аппаратуре радиоуправления
 
AVmodels.ru - модели самолетов
 

авиамоделизм - мир увлеченных

Главная
Авиамодели
Двигатели
Топливо
Воздушный винт
Статьи
Обратная связь
Каталог ссылок
Барахолка
Фотогалерея
Форум

  Главная > Модели> Радиоуправляемые модели > Пилотажная модель «МЕГА».

«МЕГА»
Радиоуправляемая пилотажная модель самолета.

Хорошо узнаваемые пилотажные пропорции «МЕГА», позволяют выделить ее из бесконечной череды «КАПов» и «Экстр». Продвинутый хобби-моделист сможет почувствовать себя «почти спортсменом»!

Здесь представлен базовый вариант, успешно летающий и хорошо проверенный. Он предназначен для широкого круга пилотов среднего уровня, не предъявляющих высоких требований к качеству выполняемых пилотажных фигур.

Радиоуправляемая пилотажная модель самолета МЕГА

За время эксплуатации модели, по ее размерам были построены несколько «младших сестер». Вносимые изменения позволяли получить модели от «учебки», до «пилотажки». И что удивительно, ни одна из модернизаций не преподнесла неприятных сюрпризов! А ведь многим известно, что конструкция моделей пилотажного типа выверяется не один год, и любое вмешательство может резко изменить поведение модели.

Однако если вспомнить, что прототип «МЕГИ» - модель немецкого спортсмена, а немецкая школа пилотажа уходит в 70-е годы, то становится ясно (по крайней мере, в общих чертах), откуда такая основательность и надежность.

Просматривая предыдущие публикации, мы сделали вывод, что как-то не принято рассказывать о недостатках модели. Тем не менее, попробуем нарушить традицию. В первую очередь из-за того, что к моменту подготовки статьи базового прототипа нет «в живых». Причина проста - отказ аппаратуры по недосмотру пилота. Падение с небольшой высоты, даже на малом газу заканчивается полным разрушением модели и повреждением двигателя.

Модель очень летуча, хотя нагрузка на крыло довольно большая. Если для полета это весьма полезно, то на посадке - просто бедствие. Режим «флапероны» значительно снижает посадочную скорость, но увеличивает шансы «козления» при посадке. К тому же модель отказывается парашютировать в этом режиме.

Претензии к конструкции, в основном, относятся к системе уборки и выпуска шасси. Скажем сразу, убирающиеся основные стойки применимы исключительно на полосах с хорошим покрытием. Только в этом случае они не доставляют проблем. Погнутая стойка убирается в нишу, но обратно не выходит, резкий выход из пикирования помогал выдернуть заевшую «ногу» редко.

Тем не менее, несмотря на некоторые сложности, никто не пожалел, что пересел с «малолитражек» на модель среднего размера.

Изготовление модели.

Фюзеляж.

В первую очередь необходимо подготовить заготовки для боковых панелей. Лучший вариант - пластины с переменной плотностью, естественно, более тяжелая сторона идет в носовую часть. Но подойдет и однородный шпон плотностью 0,08-0,1 г/см3. Если Вы используете стандартные листы, то заготовку необходимо нарастить. Стык типа «ус» делается в носовой части. После обработки (угол примерно 30°) торцы заготовок грунтуют слоем жидкого нитроклея и наносят слой фирменной 30-минутной смолы. Излишек связующего удаляют резиновым шпателем и укладывают детали между двумя листами стекла до полимеризации.

Фюзеляж пилотажной модели

После совместной обработки боковин по контуру, к ним приклеивают стрингеры. Детали, расположенные в носовой части выполняют из сосны, хвостовые - из легкой бальзы.

Для силовой накладки подбирают бальзовый шпон плотностью 0,15 г/см3. Заготовку размечают с небольшим припуском, подгоняют по месту и грунтуют жидким нитролаком. Так же грунтуется место склейки на боковой панели. Детали склеиваются жидкой эпоксидной смолой, типа КДА, тщательно удаляя излишки шпателем.

Использование смолы в данном соединении постепенно уходит в прошлое. Во-первых, появилось большое количество разных составов, практически не дающих усадки. Шов получается с удельным весом в несколько раз ниже, чем с привычной смолой. На альтернативном клею можно так же собрать хвостовую часть фюзеляжа, несиловую часть консоли крыла, приклеить жесткую обшивку и т.п. Суммарный выигрыш по весу может оказаться впечатляющим, что очень важно для пилотажного варианта. Из разнообразия ассортимента современных клеевых составов, рекомендуем обратить внимание на продукцию фирмы «Henkel».

Моторный шпангоут выпиливают из качественной мебельной фанеры. Затем к шпангоуту прикладывают мотораму (если она адаптивная, то предварительно на неё придётся установить двигатель) и размечают отверстия под крепёж и боуден тяги газа. При аккуратно выполненной работе сильного ослабления детали не произойдет, по крайней мере, поломок в этом сечении не наблюдалось. Винты М4 для крепления моторамы, вклеивают в подмо-торный шпангоут. Если возникнет необходимость создать компенсирующие выкосы вала двигателя (вниз и вправо), то под торцевую плоскость моторамы будет несложно подложить необходимые клиновидные вставки из пластмассы или твёрдой древесины. Это весьма актуально при установке на модель двигателя с объёмом 15 см3.

Шпангоуты

Первый подкрыльевой шпангоут выпиливают из авиационной фанеры и усиливают стеклотекстолитовой накладкой. Перед склейкой смолой, всю поверхность накладки матируют шкуркой и тщательно обезжиривают ацетоном.

Второй подкрыльевой шпангоут так же выпиливают из авиационной фанеры. Перед сборкой к нему приклеивают панель крепления крыла.

Шпангоуты

Остальные детали поперечного набора вырезают из плотной бальзы, кроме тех, которые обозначены значком «Ф». Для них используют легкую фанеру (тарную или самодельную).

Панель крепления крыла вырезают из переклея авиационной фанеры и стеклотекстолита. Под небольшим углом к плоскости детали сверлятся отверстия и нарезается резьба М 6 под капроновые винты крепления крыла.

Последовательность сборки фюзеляжа обычная. На одну из боковых панелей устанавливают силовые шпангоуты, а сверху, без смолы, укладывают другую панель. Получившуюся конструкцию, надежно фиксируют булавками, прищепками и резиновыми кольцами. При применении 30-минутнй смолы, практически всегда возникает необходимость дополнительного нанесения связующего на швы. Данная смола начинает загустевать через 10-20 минут. Но до этого часть её успевает впитаться и заполнить швы. При установке другой боковины не забудьте вклеить панель рулевых машинок.

Затем стягивают панели в хвостовой части. Данную операцию лучше проводить по эскизу, выполненному в масштабе 1:1. Здесь следует сделать небольшое отступление. Размеры деталей на чертеже даны для конусного фюзеляжа. То есть, он имеет резкий излом за последним силовым шпангоутом, а сами панели практически ровные. При сборке панели придется дополнительно подтягивать. Можно поступить по другому. Разметку хвостовых шпангоутов провести после стяжки фюзеляжа по месту. В этом случае панели будут иметь форму сложной кривой большого радиуса без резких перегибов. Красивее, да и местных напряжений меньше. Правда усложнится разметка обшивки верхней части, но в этом случае выручит смекалка и длинная рейка, изогнутая по полученному контуру борта.

Вставки верхней части фюзеляжа выполняют из пенопласта марки ПС. Постарайтесь подобрать материал минимальной плотности. Как заменитель вполне подойдет «мелкошариковый» упаковочный пенопласт. Готовые блоки вклеивают на разведённом клее ПВА. После сушки, при необходимости, поверхность обрабатывают шкуркой, наклеенной на брусок.

Обшивку верхней части фюзеляжа раскраивают из легкой бальзы. Рекомендую следующий порядок. Сначала приклеивают и сушат одну из сторон (точнее ту, которую подогнали), затем, подворачивая лист, проверяют стык с другой стороны. При необходимости подгоняют шкурилкой (брусок с наклеенной шкуркой). Таким способом можно получить идеальный стык, без щелей и хлопунов. В качестве клея применяют эмульсию ПВА или эпоксидку. Другие составы можно использовать только в том случае, если Вы уверены, что не придется размачивать заготовку в хвостовой части. И еще. Старайтесь, чтобы клей не попал на внешнюю сторону шва, иначе при последующей обработке возникнут изрядные неудобства.

К прокладке боуденов отнеситесь очень внимательно. Основное правило - не оставлять свободными концы оболочек, а длину жил подбирать так, чтобы только обеспечить ход рулей. В нашем случае данное условие помогают выполнять профилированные алюминиевые кронштейны, закрепленные на задних кромках киля и стабилизатора. Покрашенные в цвет обшивки они практически не портят внешний вид модели.

Нижнюю обшивки хвостовой части выполняют из бальзы средней плотности. Для удобства лист прикладывают к фюзеляжу и гелиевой ручкой обводят контуры. Крышку отсека топливного бака выпиливают из тарной фанеры. Со стороны крыла она фиксируется выступом из миллиметровой фанеры, со стороны двигателя - винтами М2. Они же фиксируют нижнюю сторону капота.

Бальзовую оконцовку фюзеляжа выклеивают после монтажа киля, форкиля и фальшкиля (последние два названия условны, но надеюсь понятно, о чем идет речь). Резаком и фасонными брусками добиваются плавного перехода от фюзеляжа к указанным деталям.

Перед оклейкой стеклотканью поверхность фюзеляжа обрабатывают мелкой шкуркой и скругляют грани. Затем деталь покрывают одним слоем жидкого нитроклея, сушат и мелкой шкуркой снимают ворс.

Для оклейки используют стеклоткань 0,03-0,05 мм, причем, чем тоньше, тем лучше. Двухком-понентный паркетный лак подбирают посвежее, так как с окончанием срока годности основа становится гуще и, есть подозрение, что после полимеризации охрупчивается.

В первую очереди наносят ткань на среднюю носовую часть фюзеляжа. Для упрощения работы можно использовать несколько кусков ткани, накладывая их чуть «внахлёст». После сушки, очень аккуратно обрабатывают концы слоев. Затем оклеивают фюзеляж целиком. Рекомендуем данную операцию проводить «побортно», т.е. оклеивают один борт, затем другой, а «нахлест» делать на «спине».

Фонарь кабины выдавливают из листового органического стекла. Имитацию отделки кабины вырезают из легкой бальзы. Кстати, «кресло пилота» прикрывает выступающие части рулевых машинок. В кресло пилота, по собственному усмотрению, можно усадить манекен пилота. После завершения отделки кабины фонарь приклеивают резиноподобной мастикой или густым цианоакрилатным клеем.

Капот выклеивают на пенопластовом болване. Перед разметкой последнего, следует решить, каким способом будет крепиться тонкостенная деталь к фюзеляжу. Рекомендуем проточить паз в носовой части шириной 10 мм. При аккуратном выполнении, поверхности капота и фюзеляжа совпадают, и модель приобретает аккуратный вид. Только помните, что детали должны соединяться плотно, в противном случае не избежать некоторых неприятных явлений.

После выклейки поверхность обрабатывают водостойкой шкуркой. Болван вытравливают ацетоном или растворителем. Но можно поступить и по другому. Пенопластовую основу выжигают, оставляя в среднем 5 мм до пластика (контролируют по двигателю). Затем внутри укладывают слой стеклоткани (внешний слой в этом случае можно сделать из 2 слоев стеклоткани толщиной 0,1 мм). Полученный сэндвич намного жестче, чем корка, при том же весе.

Теперь о пользе собственных новаций. При анализе немецкого прототипа встал вопрос о необходимости пенопластовых вставок. В виде полушутки была предложена идея, что блоки не только поддерживают обшивку, но и гасят вибрацию. «Теоретику» выразили презрение, но об идее не забыли. И позже, уже на облетанном самолете заполнили хвостовую часть монтажной пеной. Естественно, качество полетов не улучшилось, но и не ухудшилось. Но самолет стал намного тише! Причем это было заметно даже при стандартном глушителе (применяли так же самодельные «тихие»). Разумеется, шумность для данного класса моделей особой роли не играет, но если вспомнить, что звук генерируют колеблющиеся детали, а вибрация пользы клеевым швам и аппаратуре никогда не приносила... Короче, сделанная операция уже не представлялась пустым баловством.

Примечание:

Отсек заполняли в три приема пеной «Макрофлекс». И еще. Захотите повторить наш эксперимент, - внимательно читайте инструкцию на баллоне.

Крыло.

В первую очередь необходимо подобрать материал для пенопластового ядра. Для своего клуба нам удалось приобрести строительный пенопласт одной подмосковной фирмы (к сожалению, ни название, ни адрес выяснить у продавца не удалось), с загадочными, но очень полезными свойствами. Материал «крупношариковый», но отделить шарики друг от друга довольно сложно. Оболочка шарика твердая, а вот сердцевина очень мягкая. Видимо по этой причине общая плотность пенопласта намного ниже стандарта (сравнивали вес листов).

Крыло пилотажно модели

Для «непилотажного» варианта вполне подойдет обычный упаковочный пенопласт, лучше «крупношариковый».

Резку по контуру проводят термоструной. Для тех, кто не имеет большого опыта, рекомендую выполнять данную операцию с помощником. На концевом и корневом шаблонах через равные промежутки наносят метки. В процессе резки «мастер» и «помощник» стараются проходить одноименные метки одновременно. В противном случае возможно образование провала, что является абсолютным браком и исправлению не подлежит. Так же желательно равномерно продвигать струну и без особых усилий - вероятность прожога сведется к минимуму. Эти дефекты менее значительны и исправимы, но лучше обойтись без них.

Профиль крыла

Сапожным ножом, заправленным на грубом камне (в этом случае он работает как пила с очень мелкими зубьями) отрезают технологические наплывы.

Отверстия под корневую стенку и шасси желательно проплавить термоструной по шаблонам, но допустимо воспользоваться и ножовочным полотном.

Корневую стенку и панель шасси выпиливают из фанеры. Стенку облегчают круглыми окнами. Детали склеивают эпоксидной смолой и фиксируют шурупами 3x15. Обратите внимание, что плоскости стенки и панели не перпендикулярны.

Колодец рулевой машинки оклеивают плотным бальзовым шпоном. Для прокладки кабеля в ядре консоли разогретой трубкой проплавляют отверстие.

Передние и задние кромки выполняют из плотной (не менее 0,15 г/см3) бальзы. Заднюю кромку обрабатывают до полной готовности, переднюю-с небольшим припуском.

Замечание:

В данном крыле отсутствует монтажная передняя кромка. Если есть сомнения в качестве клея или недостаточно опыта, то данную деталь придется изготовить из бальзовой рейки. Зато внешнюю кромку, вполне можно выстругать из твёрдой бальзы, что для «учебной» или «развлекательной» модели даже предпочтительней.

Сбоку крыла начинают с установки корневой стенки на одну из консолей. Затем вклеивают детали корневой нервюры и приклеивают ядро другой консоли. Правильно выставив поперечный угол V крыла, устанавливают накладки передней и задней кромок и слегка стягивают детали резиновыми кольцами. Для клеевых операций используют эпоксидную смолу.

Следующий сборочный шаг - приклеивают заднюю и монтажную (если таковая имеется) переднюю кромку. Нелишне будет напомнить, что смолу следует наносить только на деревянные детали и делать это экономно. Излишки клея с кромки можно удалить резиновым шпателем либо мягкой тряпочкой смоченной этиловым или изопропиловым спиртом (эти спирты не растворяют пенопласт марки ПСВ).

Во вторую очередь оклеивают колодцы рулевых машинок и устанавливают детали шасси. Отсеки колес основных стоек выклеивают из стеклоткани по деревянному болвану. Перед их монтажом временно устанавливают механизм уборки и проверяют работу системы. Во время постройки аналогичных моделей моими друзьями-моделистами, по вышеописанной технологии изготавливали отсеки шасси целиком. Как результат - существенная экономия времени.

После застывания клея, выступающие части деталей подправляют длинной шкурилкой, сохраняя контуры профиля крыла.

Для обшивки консолей подбирают легкий бальзовый шпон. При разметке кусков обшивки следует учитывать, что заготовки должны накладываться параллельно кромкам консолей. Центральный клин вырезают из плотной бальзы. Немаловажное значение имеет качество стыка листов в корневой части крыла. Стык выполняют «на ус». Сдвиг листов, а тем более щели крайне не желательны. Продольные швы особого влияния не оказывают. Их можно выполнить встык. Требований к ним, пожалуй, только два - минимальный зазор и отсутствие капель клея на поверхности.

Хороших результатов, при склейке стыков обшивки мы получили при использовании столярного «Момента» выпускаемого вышеупомянутой фирмой Henkel. Если Вы привыкли собирать обшивку консоли в единый лист ещё до наклеивания на пенопластовое ядро, то заготовки легко стыкуются на циакрине.

Жидкий клей наносят и на кромки, и на пенопластовое ядро. Причем на поверхность последнего в виде поперечных полос, с шагом 5-6 см. Теплым утюгом (чтобы не закипел разбавитель) проглаживают швы. В случае использования обычного ПВА, температуру утюга можно выставить в пределах 120°С.

Через сутки просушки, приклеивают и доводят переднюю кромку, законцовки и обрамление центроплана. Поверхность крыла покрывают слоем жидкого нитролака (мягкой кистью), сушат и мелкой шкуркой снимают ворс.

В последнюю очередь приклеивают накладку на нижнюю сторону крыла. Если Вы выбрали вариант с убирающимися стойками, то к накладке дополнительно приклеивают кусок миллиметровой фанеры. Торцы так же необходимо зафанеровать, но на данном этапе детали закрепляют только в двух-трёх точках, так как, возможно придется корректировать углы и зазоры.

Совсем нелишними будут и предохранительные скобы на концах консолей крыла. Для их установки в законцовки вклеивают штифты из твердого дерева. Скобы сгибают из жесткой проволоки 01,5 мм в форме полукапли с упорными площадками. Их размер должен быть такой, чтобы в случае повреждения стоек шасси детали управления (если тяги управления элеронами выведены на нижнюю сторону крыла) и фюзеляжа не коснулись асфальта.

Предохранительные скобы на концах консолей крыла

Для оклейки используют стеклоткань, толщиной 0,03-0,05 мм на жидком двухкомпонентном паркетном лаке. Сначала полосой шириной 50 мм оклеивают корневой стык и переднюю кромку. Затем полосой шириной 300 мм проклеивают центроплан. Каждый слой желательно хорошо просушить и мелкой шкуркой сгладить края. В последнюю очередь накладывают куски, размером с консоль. Лак наносят в виде продольной полосы в центре и затем, ведётся лакировка по направлению к кромкам. При такой последовательности практически исключена вероятность образования морщин. Причем не старайтесь растянуть ткань, а в случае возникновения последних, просто «вотрите» их в поверхность. Показатель качества укладки - ровные и параллельные нити основы. Через два дня поверхность шлифуют мелкой шкуркой, не трогая структуру стеклоткани, и затем наносят чистовой слой лака.

В последнее время, красить модель как-то вышло из моды хобби-моделистов. Это связано с появлением большого количества само- и термоклеющихся пленок. В случае их применения обшивку пенопластового ядра следует делать из бальзы плотностью не менее 0,12 г/см3. Необходимость в стеклоткани отпадает, кроме корневого стыка и места установки штырей.

Хвостовое оперение.

Конструкция киля и стабилизатора очень похожи. Нервюры изготавливают шаблонным способом из бальзы средней плотности. После разборки пакета торцы деталей слегка подтачивают, чтобы клеевой шов между ними и листами обшивки имел максимально возможную площадь.

Конструкция стабилизатора

Кромки вырезают из плотной бальзы. Заготовка передней кромки имеет размер 10x22 мм, чтобы гарантированно иметь припуск на толщину обшивки. Окончательную обработку проводят после сборки стабилизатора. Заднюю кромку готовят начисто, отверстия под петли прорезают строго по их размерам.

Сечения профиля стабилизатора

Сборку каркаса проводят на простейшем стапеле. В качестве клея используют эпоксидную смолу или ПВА. Имейте в виду, что выступающая часть передней кромки не позволит обработать лобик шкурилкой. Поэтому детали надо готовить до сборки, либо делить переднюю кромку на монтажную и собственно кромку.

Листы обшивки раскраивают так же, как и на консолях крыла. Продольный стык располагают ближе к передней кромке и выполняют в виде «уса».

Рули вырезают из бальзы средней плотности. С помощью ножа и шкурилки им придают клиновидное сечение. Чтобы П - образная перемычка не разбивала отверстия, в рули вклеивают вставки из плотного дерева.

Шасси.

Установленная на модели система уборки основных стоек самодельная, несмотря на обилие фирменных образцов. Все детали сделаны из металла, усилено место фиксирующего винта, коромысло удлинено. Небольшая модернизация позволяет быстро и без особых усилий заменить погнутую пружинную ногу. Запасной комплект делайте только из импортной пружинной проволоки (она соответствует нашей марке ПС - повышенной сопротивляемости). Обладателям проволоки ОВС советуем даже не возиться.

Для полноценного пилотажного варианта модели убирающиеся стойки лучше не ставить. Дело даже не в весе системы, лишние 300 граммов тяговитый двигатель «вытащит». Проблема в лишней «головной боли» во время соревнований никому пользы не приносила.

Для своей пилотажной модели мы сделали два комплекта стоек. Облегченный вариант из тонкой проволоки (переходник и втулка из колен антенны) и колесами легкой серии, и стандартный вариант из проволоки большего диаметра и колесами «Термик» диаметром 60 мм для плохих взлётных полос. Кстати, забавно звучит - стандартный вариант для плохих аэродромов...

Конструкция хвостовой стойки особого значения не имеет. Мы выбрали вариант с упорной, как самый простой и надежный. Но у Вас, разумеется, могут быть свои варианты.

Сборка и отделка.

Стык киля и стабилизатора закрывают зализом, выполненным из легкой бальзы. Размер особого значения не имеет, так как деталь, в общем-то, декоративная. Ориентируйтесь на свой вкус.

Проверяют угол установки и подгоняют ложемент крыла. Размечают и сверлят отверстия в крыле под штыри и винты крепления. В подкрыльевой накладке фрезой делают пазы, чтобы утопить головки винтов. Дно паза усиливают стеклотекстолитовой шайбой. Капроновые винты М 6 - фирменные.

Замечание:

Капроновые винты выбраны исключительно из-за надёжности. Менять их на М5 и, тем более, ослаблять конструкцию, в надежде, что крыло выйдет из паза с минимальными разрушениями - наивно и опасно.

Шкурилкой подгоняют подкрыльевую накладку. Чтобы не подпортить стеклотканевую обшивку, небольшой участок фюзеляжа закрывают притуплённым скотчем.

Зализ крыла и фюзеляжа, так же выполняют из легкой бальзы. Поверхность, контактирующую с крылом, оклеивают стеклотканью 0,1 мм на эпоксидной смоле. После обработки к ней приклеивают полоску миллиметровой микропористой резины. Внешнюю поверхность зализа (как крыльевого, так и стабилизатора) дополнительно оклеивают стеклотканью с последующей обработкой.

Отсеки двигателя, топливного бака и аппаратуры покрывают двумя слоями паркетного лака.

Модель окрашена синтетическими автомобильными эмалями. Предпочтение было отдано финской продукции. Разумеется, особой разницы в выборе фирмы нет, небольшие нюансы оставим автомобилистам. Но кое-что запомнить стоит. Использовать разбавители желательно те, которые указаны на банке с краской. Во-первых, слои ложатся ровно и без подтеков, даже у новичков. Во-вторых, поверхность не «охрупчивается». В третьих, обеспечивается хорошее сцепление с предыдущими слоями. Качество Российской продукции можно оценить, как хорошее (у известных производителей). Поскольку пристойная отделка модели по трудоемкости сопоставима с изготовлением крупного узла, а исправление последствий плохой работы и того сложнее, есть смысл изначально воспользоваться качественными материалами.

Понятное и справедливое желание побыстрее взлететь, порой существенно сокращает время на отделку, но черезмерно увлекаться скороспелыми решениями не надо. Плохо отделанная модель часто быстрее начинает пропитываться компонентами топлива (особенно если в его состав входит нитрометан - сильный растворитель) и как следствие, теряется прочность узлов, модель быстро «стареет».

Можно воспользоваться комбинированным вариантом. Фюзеляж имеет сложную форму, соответственно, оклеить его пленкой с минимальным количеством стыков довольно сложно. У не очень опытных коллег, получается веер «бахромы» на соединениях и перегибах. Гораздо проще фюзеляж окрасить в основной цвет, а вот отделку сделать из само- или термоклеющиейся пленки. Аналогично можно поступить и с крылом.

Работа по отделке кусками клейкой плёнки крашенной поверхности простая, но следует помнить несколько общих правил. Поверхность модели должна быть хорошо просушена как минимум в течение недели, так как есть подозрение, что после улетучивания разбавителя в краске еще идут остаточные химические процессы. Любая пленка, нанесенная на поверхность краски или лака, держится намного прочнее, чем на поверхности дерева. Для эксплуатации модели такая особенность просто подарок, но она становится большой проблемой для неаккуратных моделистов или любителей переделок. При работе с «термоклейками» необходимо строго соблюдать температурный режим, рекомендованный производителем. В противном случае будут образовываться пузыри. На узкой полосе их легко «согнать» к краю, на широкой (более 50 мм) их придется прокалывать иглой и заглаживать. Кропотливая и муторная работа.

Проглаживать самоклеющуюся пленку как-то не принято. Однако работа того стоит. На плоской поверхности увеличивается сила сцепления, причем довольно значительно. Очень полезно термообрабатывать грани. Во-первых, прогретая пленка слегка подтягивается, точно повторяя поверхность детали. Во-вторых, вероятность дальнейшего самопроизвольного отклеивания близка к нулю. Данную операцию рекомендуется проводить на задних кромках крыла (стабилизатора), гранях рулей и элеронов, местах, подверженных действию струи выхлопных газов. Подошву утюга необходимо закрыть хлопчатобумажной тканью, при этом температуру можно охарактеризовать как «очень горячо для руки, но вытерпеть можно». Примерно 75°С.

Петли навески рулей и элеронов устанавливают после отделки с помощью «быстроходной» эпоксидной смолы или клея БФ-2. Предварительно каждую деталь проверяют на легкость хода. Причиной заедания, обычно, является выпадение одной из петель из общей плоскости. Перед вклейкой ушки петель обязательно обезжирить ацетоном.

На прилагаемых к статье чертежах, размеры рулей и элеронов модели даны для развлекательного варианта модели. При постройке пилотажки, их размеры (площади) необходимо немного увеличить. Ориентировочные данные следующие, элероны на 5 мм, рули высоты на 10 мм по хорде.

Двигатель.

Чешский мотор МWS 12,7 - замечательный «тягун». Первое время использовали винты MASTER AIRSCREW 330x150 мм, потом установили самодельный винт из бука, похожий по форме, но размером 310x160 мм. Замена оправдала ожидания. Больше экспериментов с винтами не проводили.

На второй самолет установили 91-ый OS MAX. Характер модели полностью изменился, пожалуй, даже слишком. Понадобилось заново подбирать воздушный винт и регулировать настройки нелинейной зависимости отклонения рулей в передатчике. В дополнение, можно попробовать установить чешский мотор MVVS 14,7, который позволит иметь даже запас по мощности.

С учебно-развлекательным вариантом модели выбор мотора проще. Подойдет все, что имеет объем более 9,5 см3 и нормально работает. Пробовался МДС 68 Аэро. Неплохой двигатель для начинающих, к тому же позволяет использовать дешевые винты «Термик» 295x165 мм. Модель с подкрыльевыми стойками, при пробеге требует поджатия хвоста, т.е. своевременной перекладки руля в положение «взлет».

Фирменный бак завернут в поролоновую ленту, и плотно вставлен в отсек. Для соединения с карбюратором, разумеется, использованы силиконовые трубки. В магистраль наддува врезан обратный клапан от опрыскивателя. Его расположили около топливного бака (шариком вниз, так как если залипнет, то не перекроет наддув и позволит при заправке пролить), так как были опасения, что выхлопные газы выведут из строя седло и сам шарик. Опасения не оправдались, но выявилась неприятная мелочь. После долгого перерыва в полетах шарик залипает. Поэтому либо продувайте систему после полетов, либо при заправке «пролейте» клапан, закрывая пальцем дренаж и, если слив горючего не прекратился сразу подождите 20-30 секунд. В противном случае в момент запуска двигатель может работать неустойчиво, что вызовет непреодолимое желание его «порегулировать».

С. Васильев пос. Зареченский
По материалам журнала Моделизм – Спорт и хобби.

Обсудить на форуме

Ваша реклама


Copyright © 2007-2017 «AVmodels.ru»
Использование материалов сайта разрешается только с указанием ссылки на первоисточник.