Разоблачение "стеклянных" капотов
Часть вторая. Выклейка капота, версия первая
Попробовав композитные изделия на фонаре, я понял, что морально и физически готов сделать что-то более глобальное и сложное - капот. Форма капота при изготовлении его из бутылок сильно влияет на доставаемость болвана из утянутой бутылки. Форма капота Диаблотина, к примеру, имеет широкие ноздри с сужением к задней части, которые в случае бутылочной технологии не позволят снять капот с болвана без разрезания. А всем известно - ПЭТ, из чего делают бутылки, ничем толком не клеится.
Итак, все начинается опять с пеноплекса. Опять, как и в случае с фонарем, использовался рыхловатый пенопласт толщиной 50 мм. Резка по приблизительной форме также с помощью лучка.
 
 
Шкурение конкретно этого капота было с оглядкой на фотографию большого варианта самолета заснятого давным-давно на поле (кстати, это были первые в карьере мои полетушки). Форма всяких выступов - чистая фантазия, но чтобы примерно было похоже. Пенопласт отвратный немного попортил конечную форму и в итоге чуток не симметрично получилось, но я неприхотливый в этом плане - самолет все равно на стенде не будет оцениваться , а в небе все это незаметно.
 
Покрытие неудачным аквалаковым разделителем в 2 слоя до образования более-менее гладкой поверхности, как и в случае фонаря. Покрывался болван, но со всех сторон, даже с торцевого пятака. Потом туда приклеивался брусок, чтобы на него можно было ставить болван с выклейкой.
 
Важный момент при покрытии правильным мыльным разделителем - желательно хорошо высушить разделительный слой (лучше ночку или сутки) чтобы он был не влажный, а абсолютно сухой - это даст максимальную защиту от адгезии смолы в болван и будет потом меньше проблем с вытравливанием.
Переходим к самой важной части изготовления изделия - выклейке. Здесь технология немного иная, нежели при изготовлении фонаря. Виной всему форма капота. В один кусок понятное дело сделать не выйдет - придется делать частями. Такой подход решит и проблему складок и вообще более правильный.
Такой капот как у меня на Диаблотине условно можно разделить на 3 части:
1 - дно "кастрюли" или то, что на самом носу в торце;
2 - верх "кастрюли" или то что сверху и поверхность ноздрей (боковая и нижняя);
3 - низ "кастрюли" или то что узкое под ноздрями.
Используем 4 слоя, все по 0.1 мм.
Слои кладутся тремя кусками на слой в такой последовательности - дно, низ, верх. Почему именно так? Все очень просто - чтобы иметь минимум швов нахлеста, снаружи дно ходит вниз, а низ традиционно делается первым чтобы с верхнего куска "стекало" и не затекало в нижний (так и обтягиваются пленкой все самолеты, к примеру: низ – боковины - верх).
Все куски для всех слоев вырезаются заранее по размерам с некоторыми запасами (2-3 см).
Кладем кусок тряпки на болван, торцом валика окунаем в смолу и намазываем на тряпку сверху. Потом начинаем укатывать, придавливая ее к поверхности и добиваясь прилегания без пузырей. Если оные появляются - либо раскатываем до исчезновения, либо пальчиками беремся за краешек ткани и подтягиваем ее рукой до исчезновения, потом краешек прикатываем. Ткань должна стать прозрачной, если полностью пропиталась смолой.
 
Далее, кладем на нижнюю часть кусок и также прикатываем к пузу и боковинам, до перехода в ноздри. На лобовом подъеме на пузе, ткань прорезается ножницами по линии ребра между пузом и боковиной при виде спереди (обозначены красными линиями).
Прямой кусок пуза прикатывается первым, потом боковые части внахлест на пузо.
Затем накладывается верхний кусок и проводится аналогичная операция, как и с нижним - там, где косые линии капота и будет явно пузырь - ткань прорезается и прикатывается нахлестиком. Не следует этого бояться - все равно идеально цельный лист не прикатать, а нахлесты потом сошкурятся. При прикатке обязательно должен быть контроль на пузыри воздуха и отлип от болвана ткани. Если на свету поставить болван, то отлипы и пузыри прекрасно видны, их нужно прикатать с усилием, или пальчиками ухватиться за край ткани, отлепить ее, если требуется, и подтянуть, а потом прикатать отлепленное на место.
В итоге выйдет нечто похожее:
Последующие слои кладутся после подсушки нижнего, особенно это касается второго слоя. Спирт должен полностью испариться. Прикатка следующего слоя должна быть аккуратной, чтобы не было смещений ткани нижнего слоя.
Отдельно нужно упомянуть завороты нахлестов на днище капота (нос). Как и первый кусок днища, выступающий за пределы на 2-3 см, край ткани разрезается ножницами в виде бахромы по 1.5-3см шириной полосок, и каждая потом последовательно друг за другом в одном направлении прикатывается - так достигается плавность закругленного ребра между сопряженными поверхностями. На нижеследующей картинке можно увидеть, как бахрома уложена на слое (см. верхнюю часть с дугообразным выступом):
После укатки всех слоев выйдет подобная конструкция:
 
Нижнюю "юбку" ткани слоев следует обрезать ножницами очень аккуратно и если отлипло - прикатать валиком на место.
Отдельно следует прояснить про прикатку валиком - это не простое вождение туда-сюда, а очень тонкий процесс. Усилие и направление качения, должно быть, скажем, от середины поверхности к краям, и никогда к центру, иначе пузырь неминуем. Также и с нахлестами - всегда укатывается к краям, максимально отдаленным, скажем от ребра, где меняются стороны поверхности (верх и бок например).
Схематично направления укатки обозначены стрелками ниже
 
Выклеенный болван оставляется на сутки для отверждения смолы при комнатной температуре. После отверждения, шкурками (грубоватой и помельче) сглаживаются все углы и закругления, конечно же, сравниваются нахлесты. При проглаживании ладонью поверхность в итоге должна быт гладкой. Болван все еще должен быть внутри, чтобы капот был твердым при шкурении!
После шкурения, пенопласт вытравливается ацетоном, заливать его по краям и по мере отслаивания каши от поверхности корки, она удаляется черпаком или руками или каким-нибудь инструментом и выбрасывается.
В моем случае неудачный выбор разделителя дал слипание (диффузия смолы в аквалак) корки и болвана и кашу я потом долго и тщательно отмывал ацетоном.
Ацетон имеет свойство размягчать смолу и если увлекаться им сильно корка начнет мягчать. Не стоит этого бояться! После отмывки корка кладется в проветриваемое место на верхнюю сторону и лучше всего под вентилятор, дующий вовнутрь. Корка продувается в течение нескольких часов, потом оставляется сохнуть сутки, и капот к тому времени затвердеет вновь.
При использовании мыла в качестве разделителя пенопласт отойдет чисто и еще даже будучи не кашей, а подплавленной твердой массой в виде кусков.
Конечный продукт, уже вырезанный по месту, будет выглядеть примерно так:
 
Далее грунтовкой требуется задуть капот, после того как будут вырезаны все дыры и вырезы под мотор, глушак и карб и выпирающие детали. Можно потом пройтись нулевкой, дабы сравнялись заполненные впуклости фактуры ткани и всякие микрозанижения поверхности, и потом снова задуть грунтом. Так, до тех пор, пока поверхность не станет гладкой.
После грунтования поверхность красится акриловой автокраской в несколько слоев из баллонов с просушкой каждого слоя по 15 минут. После 2 часов прослушивания покрывается двумя слоями акрила, с просушкой 30 мин – 1 ч первого слоя. Изделие готово к употреблению!
Поверхность благодаря акрилу будет надежно защищена от воды, масла и прочей грязи. Единственно чего не любят такие краски и акрил - ацетон. Мыть капот и вообще самолет от бензинового или метанольного нагара из выхлопухи лучше всего стиральным порошком или в трудных случаях - спиртом.
Обсудить на форуме
|
